Tere, Külaline
Kasutajanimi: Parool: Pea meeles
Minu makett

Idee ja teostus, küsimused, soovitused, kommentaarid, maketiehitaja päevik.
  • Lehekülg:
  • 1
  • 2
  • 3

TEEMA:

Õnnematsi külaraudtee (HOe) 11.08.2021 22:02 #2105

  • admin
  • admin avatar Teema autor
  • Pole saidil
  • Administraator
  • Administraator
  • Postitusi: 491
  • Sind on tänatud: 39


Rööpad on siis lõpuks peal ja kõikvõimalikud juhtmed ka külge ühendatud. Rööbastele kulus 2 päeva, juhtmetele päevakese jagu rohkem, aga häälestamisele ja ootamatustele veel oma 5 päeva ja alles siis võisin öelda, et TEHTUD. Pilt reisirongiga sillal (tuleb veidi allpool) ongi selle hetke tunnistajaks.

Enamus pöörangutest on maketil moodulitena ehk siis mitu tükki koos ja et pöörangumootorid asuvad maketiplaadi sees, siis alustasingi rööbaste panekut nendest. Metallist ühendused olid vaatamata oma väikestele mõõtudele väga hästi paigaldatavad, seevastu plastist ühendused oleks võinud küll paremad olla. Suuremad, peateede pöörangud olid ka väga hea kvaliteediga aga väiksemate (kõrvaliste teede) pöörangute kvaliteet jättis soovida. Rööpaniitide otsad ei olnud võrdse pikkusega ja sirged, ühel pöörangul tuli halva montaaži tõttu lahti üks sulgrööbas, ühe pöörangu liikumine on veidi raskevõitu (vedru vm tehniline probleem) ning ühel on probleeme voolu juhtimisega riströöpasse (4 neid pööranguid üldse kokku ongi).

Flekside puhul on esimene teema muidugi lõikamine ja esimesed lõikamised tegin minitrelli ja sinna otsa torgatud lõikekettaga. Oli üsna vaevaline protseduur ja lõpptulemus tahtis tublisti nõelviili abi, enne kui ühendamiskõlbulikuks sai. Siis proovisin ühe odava Hiina jootekolvi komplektiga kaasas olnud lõiketange – hoopis teine lugu; kiire, lihtne, täpne ja nõelviili vajas minimaalselt. Ringi otsakõverad sain paika üllatavalt kergelt tänu eelnevalt valmistehtud matriitsidele (0,8mm kasvuhoone klaasist, r300, rööpavahe laiusega, 90- ja 60 kraadi). Kõige keerulisem oli jaama perrooniäärse tee (kõrvaltee) paigaldamine – see oli mitme kõveraga ja asus kahe pöörangu vahel. Algul üritasin teha ühes tükis, aga rööpaniitide täpse pikkuse mõõtmine oli keeruline – kui ühest otsast sai nagu paika, siis oli teine ots lootusetult ära nihkunud. Tegin siis 2-osalisena ja tee sai paika ruttu ja täpselt.

Kõik rööpad kinnitasin Peco rööpanaeltega (läbimõõt 0,5mm, pikkus 13mm).

 

Pildil oleva pöörangu otsesuund viib depoosse ja pööre juhib rongi ringile. Et ühenduslõik on lühike ja väikese raadiusega (r300), siis on veidi nurgeline ülemineku koht isegi loomulik. Sõidukatse näitas, et vedurile probleeme see koht ei tekita.

Hoolega vaadates leiate pildilt mõned väiksema mõõduga liiprid. Peco soovituslik tehnoloogia ütleb, et flekside ühendamisel tuleb kõige esimene liiper ära lõigata ja ühenduskoha alla paigaldada asendusliiprid. Peco rahvas oli siinkohal üksjagu mugav ja käsib kasutada HOe/009 jaoksmõõtkava N lisaliipreid, sest rööpaniidid code 55 ja code 80 on ühtemoodi kasutusel kõigi nende mõõtkavade jaoks. Lisaliipreid paigaldades üritasin olla algul kaval ja panna liiprid kinni liimi abil. Kõigepealt kippusid need liimised liiprid kinni jääma iga asja külge va rööpaniitide ühenduskohas. Tagatipuks selgus, et kõigeliimid ja plastist ühendustihvtid kokku ei sobi (plast läks pehmeks).

 

Tupikutõkiste asja on Britid lahendanud ka teistmoodi, kui Euroopa firmad. Teatavasti pannakse ju need, olgu siis millised tahes, rööbaste peale, aga Peco omad lükatakse rööpaniitide otsa (allosas on vastavad augud). Sealsamas on ka „kand“ läbi mille saab tõkise kruvi või naelaga maketiplaadile kinnitada.

 

Üllatused tulevad ikka siis, kui neid kõige vähem ootad. Oli aeg teha esimene proovisõit ja esimese ringi läbis vedur edukalt aga siis seisis järsku paigal, samas tuled põlesid ja müra oli eriliselt suur. Lähivaatlusel selgus, et ühe pöörvankri rattad pöörlesid korralikult aga teise omad olid paigal. Veduri äratõstmisel pudenes midagi seest välja – see oli üks ülekandevõllidest. Võtsin veduril korpuse maha, panin võlli tagasi ja läksin siis uuele katsele. Hoopis teine asi – tervelt 3 ringi korralikku sõitu, enne kui … võll järjekordselt välja kukkus! Vabrikus tehtud veduritega on lihtne, sest nendega on alati kaasas hulk paberid, millede seas ka üksikasjalikud veduri detailide joonised. See vedur oli sündinud meistri töölaual ja kaasasolevate paberite hulk võrdus nulliga. Egas midagi, kirjutasin kirja veduri ehitanud mehele. Vastusest selgus, et mootori ja pöördvankri võllide peal on stopperid, mida peab liigutama ülekandevõllile lähemale. Tegin selle liigutuse ära ja vedur on korras, aga üks küsimus ikkagi jäi, et miks ei teinud seda seadistust ära mees, kes veduri kokku pani?

Müra, mida võlli ärakukkumise ajal tähele panema hakkasin, siiski ära ei kadunud. Arutlesin loogiliselt – neid vedureid vorpis mees teha suurema hulga oma 10 aastat tagasi ja siiani ootas see lihtsalt kusagil riiulil oma ostjat. Seega on loogiline, et kõikvõimalikud õlid ja määrded on aastatega ära kuivanud - nii saigi vedur mitu tilka õigetesse kohtadesse ja … hoopis teine asi.

 

Lõpetuseks mõned efektsed pildid (niipalju, kui hetkel teha on võimalik). Kõigepealt muidugi reisirong sillal – see on juba lemmikpilt, sest siin on palju sellist, mida varem vaimusilmas ette kujutasin. Sillaga olen vaatamata mõnele väikesele apsakale, ikkagi väga rahul. Pikkus ja materjali proportsioonid on head ning rongi- ja rööpasõbralik on see sild kah.

 Nüüd oli võimalus ka hakata vaatama maketi üldise väljanägemise poole ning esimese mulje saamiseks ladusin välja kõik olemasolevad majad ja puud.

Minu kogemus - HO, TT - DC analoog - makett - BTTB rööpad, Fleischmann-Profi rööpad - arvutiprogramm Anyrail (teedeplaani ja skeemide joonistamiseks).
Lisatud failid:

Palun Sisene või Loo konto vestlusega liitumiseks.

Viimane muutmine: lisas admin. Põhjus: korrektuur

Õnnematsi külaraudtee (HOe) 12.08.2021 12:20 #2106

  • Ivar S.
  • Ivar S. avatar
  • Pole saidil
  • Vana tegija
  • Vana tegija
  • Postitusi: 177
  • Sind on tänatud: 28

Siis proovisin ühe odava Hiina jootekolvi komplektiga kaasas olnud lõiketange – hoopis teine lugu; kiire, lihtne, täpne ja nõelviili vajas minimaalselt.

Paluks pilti lõiketangidest - mul seisab lähiajal ees väga suurtes kogustes flexrööpa lõikamist ja oleks hea teada millega seda kõige valutumalt teha :).
Koledad ja veel koledamad h0 elektrivedurid; ČSD; Piko SmartControl
Pühakirjas seisab: "Palehigis pead sina oma igapäevase mudelraudtee nimel rügama!"

Palun Sisene või Loo konto vestlusega liitumiseks.

Õnnematsi külaraudtee (HOe) 15.08.2021 22:04 #2108

  • admin
  • admin avatar Teema autor
  • Pole saidil
  • Administraator
  • Administraator
  • Postitusi: 491
  • Sind on tänatud: 39
Panen siis pildikese lõiketangidest üle. Mulle tundub, et sarnaseid pakuvad paljud mudelmaju tootvad firmad, aga ka meie Oomipoe riiulitel on sarnased olemas. Muide, viimased plastist majade detailid lõikasin lahti samuti nendega ja lõike täpsus oli super!

 
Minu kogemus - HO, TT - DC analoog - makett - BTTB rööpad, Fleischmann-Profi rööpad - arvutiprogramm Anyrail (teedeplaani ja skeemide joonistamiseks).
Lisatud failid:

Palun Sisene või Loo konto vestlusega liitumiseks.

Õnnematsi külaraudtee (HOe) 20.08.2021 21:50 #2109

  • admin
  • admin avatar Teema autor
  • Pole saidil
  • Administraator
  • Administraator
  • Postitusi: 491
  • Sind on tänatud: 39


Suurema elektrisõlme pilt on alati huvitav – palju detaile, värviline ja … mitte midagi ei saa aru! Ega ma nüüd ka selgitama ei hakka, sest see on illustratsioon teemale, kus räägin elektrilistest üllatustest, mis mind maketti ehitades tabasid.

1) Peco enda toodetud juhtmed, mis sobivad pöörangumootorite ja riströöpa lülitite väljaviikude külge, on 2mm peale lükatavate klemmidega. Need, pea 100 klemmi, mille Oomipoest ostsin, on küll sarnased, aga mitte täpselt samad. Esiteks on viimased mõeldud peale lükkamiseks vähe paksemast materjalist väljaviikudele ja teiseks on juhtmepoolses otsas vaid üks kinnitusava, mis kahe juhtme jaoks  natuke väikesevõitu. Ühesõnaga – väljaviigu otsa lükkamisest ei piisa ja klemmi peab tangidega korralikult üle pigistama (mõnel juhul võtsin kätte hoopis jootekolvi, sest nii tundus lihtsam).

2) Riströöpalülitid (PL-10) suutsid mind üllatada korralikult. Sel päeval, mil juhtmed ära ühendasin, töötas kõik korralikult, probleemid ilmnesid järgmisel päeval. 3-nda pöörangu üks haru ei saanud voolu kätte. Pilk maketi alla, … oh-oh-oo, … lüliti oli pöörangumootori küljest lahti ja ripnes juhtmete otsas, üks korpuse üks asendit fikseeriv otsake oli lahti murdunud ja lüliti klemmid kinni kiilunud! Et just selle lüliti juhtmed olin ühendanud jootekolvi abiga, siis oli kahtlus, et olen ise kuumaga liiga teinud. Õnneks olid olemas mõned kasutamata lülitid ja tegin kohe ka asenduse ära (seekord ühendasin ettevaatuse mõttes ikkagi klemmidega). Vaatamata hoolikale tööle oli tulemus võrdne nulliga (isegi hullem, sest nüüd olid vooluta juba mõlemad lülitist voolu saavad harud). Poole tunni pärast oli ühendused testriga üle kontrollitud, skeem mitu korda läbi nämmutatud ja mõistus otsas. Oli jäänud veel vaid üks võimalus – lüliti, mille äsja pakendist võtsin, oli juba vabrikust väljunud mittetöötavana. Nii oligi, aga järgmine pakendikaup oli õnneks korras (seekord panin esimesena külge testri juhtmed).

Järgmisel päeval otsustasin katkised lülitid lahti muukida. Muukimine ebaõnnestus, sest seda polnud vajagi – lüliti kaas, mille siseküljele oli kinnitatud kontaktplaadid ja väljaviigud, käis kinni klõpsuga. Konstruktsioon oli iseenesest lihtne, kaane all korpuse sees (toimis soonena) on vasest painutatud kontaktoritega vidin, mille keskele asetus auguga nupp pöörangu ja käsilülituse jaoks. Esimese lüliti painutatud küljed olid  ühest kohast suunaga väljapoole, mistõttu lülitusmomendil nurk haakus korpuse sisekülje külge ja liikuv vidin kiilus end kinni nagu laev Suessi kanalis. Et mootoril oli kõva jõud sees (ikkagi 12 volti), siis pidi see energia kuhugile edasi kanduma ja sama hooga siis korpuse küljest tüki lahti lõigi. Teise lüliti sees oli asi palju lihtsam – koostaja oli kontaktoreid painutanud küll, aga natuke vähevõitu ja need lihtsalt ei ulatunud kontaktplaatideni. Teatavasti on vase painutamine üks lihtsamaid elektritöid ja tänaseks on mõlemad lülitid töökorras.

3) Kui järgmisel korral maketile hääled sisse panin, ootas mind ees tuttav üllatus – mõned pööranguharud ei saanud voolu kätte. Pilk maketi alla ütles, et seekord tuleb rinda pista teistsuguse probleemiga, kuigi objektiks oli ikkagi riströöpalülitid (mõned olid pöörangumootori küljest lahti tulnud ja ripnesid juhtmete otsas). Panin teibiga kinnitatud lülitid tagasi, siis mõne aja pärast uuesti ja nii mitu korda ja mitme erineva lülitiga. Kõik taandub tõlkeküsimusele - juhendis on selges inglise keeles kirjutatud „Using an impact type adhessive, glue….“, mida mina tõlkisin esimese hooga kui kinnitamist tugeva nakkega teibi abil. Teibi pakendil oli ka paljulubavalt kirjas, et kannatab kuni 10 kg raskust, aga seda et 12 volti on raskem, kui 10 kilo, ma ju ei teadnud. Ilmselt mõtlesid inglased sõna „type“ kirjutamise all ikkagi kinnitamist – võtsin siis kõik teibid ära ja liimisin lülitid liimiga „Moment 100% gel“ ning probleemid kadusid.

4) Pärast kõike seda mõjub üllatusena juba seegi, et üllatusi (loe; tagasilööke) ei ole st. olin valinud õiged asjad ja võtted. Näiteks köitespiraalide kasutamine juhtmekanalitena oli 100% õige lahendus ning vooluahelate hargnemiskohtadel kiirklemmide kasutamine samuti. Kiirklemmidega oli vaid see probleem, et need on mõeldud jäikade juhtmete jaoks aga mina kasutan kiulisi ehk painduvaid juhtmeid. Tinutasin siis vajalikud juhtmeotsad jäigaks ja oligi korras.

 

Väike paigutuse läbimängimine enne alusmaastiku ehitamise algust on siis ka viimaste korrektuuride tegemise koht. Nii nagu pildil, need majad asuma hakkavadki aga natuke reljeefsemal pinnasel muidugi.

 

Üks majadest eelmise pildi peale ei jäänud, sest oli suurema taga varjus. Ega neid hooneid enam suurt juurde tulegi (veetorn, vedurikuur, kuurid, peldikud jt abihooned). Puid-põõsaid tuleb maketile üksjagu ja enamuse ostmine/tegemine on alles ees.

 

Siin on siis need 2 maja, mis esimese hooga Hobimaailmast kohale ei jõudnud (esimesena jõudnu on järgmisel pildil). Eesmised majad on tegelikult karbi kaanepilt ja täpselt sama väljanägemisena oleks need pidanud olema ka peale kokkupanekut. Et maketi üks alateema on Eesti ääreküla anno 1993, siis oli pintsli kättevõtmine möödapääsmatu.

 

Tagaplaanil on roiskuv kapitalism ehk edevusest kiiskav rootsi külapood, esiplaanil sotsialislik realism ehk 50 aastat viljastavaid tingimusi!

Selle realismuse saavutamisega oli üksjagu palju janti. Kõigepealt segasin valmis ühe kena pruuni tooni, mis ka seina peal hea välja nägi. Paraku vaatas mulle peale kuivamist vastu tume hallikas-pruun maja – sinine vabrikuvärv hakkas läbi kumama ja tegi oma töö. Nüüd oli selge, et sobida võib ainult mõne väga hele ja kontrastne, samas ka Eestis kasutatud toon ning lahjendatud kollane muutis kõik. Katusekivid on reljeefilt ka Eestis palju kasutatud savikivid, ainult et meil ei ole need punast värvi. Katsin siis algul katuse ookeriga ja saadud uus toon oleks sobinud pruuni seinaga hästi, aga kollase seina juures oli lausa eriliselt häiriv. Proovisin siis toonida halli ja mustaga – natuke tumedamaks muutus, aga imelikult tuimaks kah (paksu värvide korra all peened struktuurid lihtsalt täitusid). Pesin siis halli, musta ja osa ookerit maha (ikkagi akrüülid ehk vesivärvid) ja toonisin katuse üle kuiva värvipigmendiga (must ja kivihall) ning see tulemus on juba vastuvõetav.  

Järgmisel pildil on juba korra näidatud Noch´i laser-cut töökoda, aga seekord koos kaanepildiga. Erinevalt Fallerist, ma seekord pildil näidatud värvides toodet karbist ei leidnud. Põhimõtteliselt oli kõik ühesuge hallikas (pruun üldtoon pildil on LED-laevalgusti omapoolne lisa). Hall tellis ja betoon on Eestile iseloomulikud aga uksed peavad ikka teist värvi olema – mõned pintslitäied kuiva pulbervärvi ja uksed on piisavalt pruunid.

 
Minu kogemus - HO, TT - DC analoog - makett - BTTB rööpad, Fleischmann-Profi rööpad - arvutiprogramm Anyrail (teedeplaani ja skeemide joonistamiseks).
Lisatud failid:

Palun Sisene või Loo konto vestlusega liitumiseks.

Viimane muutmine: lisas admin. Põhjus: korrektuur

Õnnematsi külaraudtee (HOe) 21.08.2021 09:43 #2110

  • Ivar S.
  • Ivar S. avatar
  • Pole saidil
  • Vana tegija
  • Vana tegija
  • Postitusi: 177
  • Sind on tänatud: 28

...juhendis on selges inglise keeles kirjutatud „Using an impact type adhessive, glue….“, mida mina tõlkisin esimese hooga kui kinnitamist tugeva nakkega teibi abil.

Vaenlase keelt tuleb tunda :)
'Impact type adhesive' on meie keeles kontaktliim. Kõige tuntum meie jaoks peaks olema tavaline Moment.
Teip on vaenlase keeles 'tape'
Koledad ja veel koledamad h0 elektrivedurid; ČSD; Piko SmartControl
Pühakirjas seisab: "Palehigis pead sina oma igapäevase mudelraudtee nimel rügama!"

Palun Sisene või Loo konto vestlusega liitumiseks.

Õnnematsi külaraudtee (HOe) 23.08.2021 22:18 #2112

  • admin
  • admin avatar Teema autor
  • Pole saidil
  • Administraator
  • Administraator
  • Postitusi: 491
  • Sind on tänatud: 39
See inglise keel, mida 50 aastat tagasi koolis õppisin, pole see, mida tänapäeval kasutada kõlbaks ja et juba siis oli suur vajadus hoopis saksa keele järele, tekkis isegi tõrge inglise keele vastu. Pealegi polnud "viljastavate tingimuste ajastul" inglise keelega midagi suurt peale hakata, nii need praegused tõlkesegadused oma alguse saidki. Elu õpetab kõige paremini.

Rongimees Einar 
Minu kogemus - HO, TT - DC analoog - makett - BTTB rööpad, Fleischmann-Profi rööpad - arvutiprogramm Anyrail (teedeplaani ja skeemide joonistamiseks).

Palun Sisene või Loo konto vestlusega liitumiseks.

Õnnematsi külaraudtee (HOe) 10.09.2021 17:25 #2145

  • admin
  • admin avatar Teema autor
  • Pole saidil
  • Administraator
  • Administraator
  • Postitusi: 491
  • Sind on tänatud: 39


Olemasolevatest hoonetest on maketi jaoks muidugi vähe ja alusmaastikku ehitades on võimalikult tõene pilt taristust vägagi oluline. Nii tegin siis vahtplastist mõned vabrikumõõtudes kuurid-peldikud-abihooned ning paigutasin need võimalikele asukohtadele. See oli hea mõte, sest nii mõnigi piirjoon sai veidi muudetud.



Makettide jaoks toodetud kipsriide või meditsiinilise kipsside paigaldamisega olen juba ammu tuttav st pilte olen näinud juba aastaid ja palju. Et praktiline kogemus oli seni veel puudu, siis proovisin kätt ühel katselapil. Katsepolügon oli olemas juba aprillist, kui proovisin liimida puiduliimiga vineerile kõveralt asetatud 3mm korgiriba (pildil keskel). Katse õnnestus täielikult ja nii tegingi. Nüüd siis proovisin kipsside paigaldamist ja nakkumist erinevate materjalidega. Lisaks vineerile ja korgile tulid mängu veel 1,5mm kofreeritud papp (all paremal, mitu kihti) ja vahtplast (ülal vasakul, 2 kihti). Nakkumisele pole midagi ette heita ja väikese plastist pahtlilabida abil sai side ka hästi tihedalt alusmaterjali vastu suruda. Kuivanud kipsside on, nagu pildil näha, veidi konarlik ja krobeline, mis maastiku jaoks (purud ja murud) on isegi hea, aga nende kohtade jaoks, mis vajavad siledat pinda (külateed, perroon ja hoonete alused) otsustasin hoopis 0,4mm kartongi kasuks.



Toormaastik on valmis ja kasutatud materjalide valik on üksjagu lai; vahtplast, 3mm kork, akrüüllakiga kaetud mudelipahtel (kollaka tooniga) ja 4mm parketialus (roheline). Toormaastiku muudab alusmaastikuks kattekiht (kipsside ja 0,4mm kartong), sest paljud detailid (näiteks hooned) tuleb liimida universaal- või kiirliimiga, mida vahtplast välja ei kannata (sulab üles).



See on nüüd siis see kord, kus mul õnnestus ka iseennast tõeliselt üllatada. Maalimisega ei ole ma varem kunagi tegelenud, olid vaid mõned teoreetilised õpikutarkused, pintsel, valge ja sinine akrüülvärv ning veendumus, et traditsioonilise fototapeedi-laadse fooni tegemine võib isegi keerulisem olla. Alustuseks katsin juba kevadel kruntvärviga kaetud fooni valge akrüülvärviga. Enne, kui see lõplikult kuivada jõudis (vähem kui tunnike), võtsin ette töö sinise värviga. Poolpilves taeva maalimine osutus tunduvalt lihtsamaks, kui olin kartnud. Leidsin ka nipi hallina tunduvate pilvede kujutamiseks – poolkuiva sinise pintsliga hõõrumine lõplikult kuivamata valgel annab just sellise tulemuse.

Alusmaastiku katmine kruntvärviga oli siis järgmine pintseldamine, mille ette võtsin. Et värvid sulanduksid kõige peale tulevaga võimalikult hästi, kasutasin murtud toone ehk siis segu mitmest erinevast värvist. Ringist väljapool domineerib pruun toon (taeva sinine + hele pruun + ambra) ja ringi sees tuleb esile roheline (lisasin eelkasutatud segule veel lehe-rohelist).



Õnnematsi on selline kauge külakoht, kuhu elekter ja raudtee on juba jõudnud, aga asfalt veel mitte. Ülesõitude (neid on mitu) tavapärase ehitamise kipssegude abil välistasin kohe ja mõtlesin välja oma lahenduse. Liipri kõrgus on 1,5mm ja koos rööpakinnitusega 2,0mm. Viilisin käsitöötikud (2,4mm) veidi õhemaks (2,1 – 2,2mm)ja asetasin need liiprite vahekohtadesse. Nende peale lähevad hiljem rööpaga paralleelsed kattelauad. Laudade piir on 6mm kaugusel liiprist ja teepind on enne laudise algust umbes 1,5mm kõrgem risti asetatud tikkude pinnast.



Alusmaastik on siis lõplikult valmis ja maastik on kõike muud, kui sile. Panin millimeetrid mängima ja sain vajaliku efekti kätte, aga et reljeefi vaadet võimendavad purud-murud on veel puudu, siis on seda lainetus veel raske eristada. Tuleb leppida numbritega (toon ära mõned fikseeritud kõrgused).

-37mm veepind soos
    0mm Katteplaadi tasapind
    3mm Korgist rööpaalused, laadimisplats ja depoo
    4mm Pinnas maketi esiääre juures
 6,5mm Rööpapea kõrgus
  11mm Perroon (sh jaamaehitise aluspind)
  14mm Sooäärne majapidamine ja töökojaga plats
  18mm Külapoe „küngas“ ja fooniäärne pinnas
  66mm Mäe tipp tagumise nurgas (paremal)
139mm Kõrgeimad puuladvad ja raami alumise kõrgenduse äär
259mm Fooni ülemine äär

Aktiivses ehitamises tuleb nüüd pikem paus, sest alanud kooliaasta võimaldab heal juhul vaid mõne korra kuus makett lahti võtta. Seevastu tuleb pikem ettevalmistavate nokitsemiste periood - soolo- ja fooni puud, veetorni, laadimisrambiga kaubakuuri ning 2-kohalise vedurikuuri kavatsen teha oma kätega, kuid kuurid-peldikud-abihooned plaanin enamasti osta (aga ka need tuleb ju ise kokku panna).

 
Minu kogemus - HO, TT - DC analoog - makett - BTTB rööpad, Fleischmann-Profi rööpad - arvutiprogramm Anyrail (teedeplaani ja skeemide joonistamiseks).
Lisatud failid:

Palun Sisene või Loo konto vestlusega liitumiseks.

  • Lehekülg:
  • 1
  • 2
  • 3
Lehe loomiseks kulus: 0.389 sekundit
Kasutatav tarkvara Kunena Foorum